== Débridage Xtrème d'un moteur d'origine pour la compétition ==
Salut à tous....Voici la préparation Xtreme d'un moteur de CIAO que je suis en train de réaliser.Depuis 18 mois j'achète des pièces de CIAO et maintenant je me lance dans le remontage du N°1.L'idée de départ, c'est de tirer le maximum d'un moteur d'origine avec une préparation Xtreme...Il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une préparation sur un moteur d'origine à l'aide de la bible de l'époque que je possède toujours. Et aussi avec quelques notices de montage de Kit (Polini pour ne pas la citer) que mon pote avait. Cette préparation avait donné de bons résultats avec un pot de détente. Une bonne montée dans les tours à moyen régime, et une vitesse de pointe de 75Km/h compteur voiture.A l'époque j'avais peu de moyen, j'avais même modifié mon carbu de 12mm en 13mm une idée farfelu qui s'est révélée efficace. Ce sera présenté dans un autre article.
Je me replonge dans mon bouquin pendant quelques jours, et plein de souvenirs remontent. Mon pote de l'époque, avec qui je trainais, tournait en championnat de France de Kart. C'est dans les paddocks que j'ai appris pas mal de choses sur la préparation des moteurs 2 temps et surtout de l'expérience de mon copain qui préparait ses moteurs.Donc me voilà parti, je regarde dans mon stock pièces et je prends les plus belles. Parmi elles, j'ai un cylindre neuf en aluminium en diamètre 38,2mm comme l'origine et qui sera une très bonne base départ. Surtout que le cylindre est chromé dur, et que l'aluminium se refroidit beaucoup mieux. Le moteur sera donc plus fiable malgrès la préparation.
Première étape surfaçage de la culasse et du cylindrePour commencer, jai besoin de faire le surfaçage de la culasse et du cylindre. A l'époque je l'avait fait à la main sur un marbre. Je vous dis pas la galère. Mais là, j'irais voir mon pote tourneur fraiseur. La culasse sera surfacée de 0,8mm et le cylindre de 2mm. Exactement comme à l'époque. Je ferais peut-être un autre surfaçage quand j'aurais fait les mesures de la chambre de combustion pour calculer le taux de compression pour éventuellement l'augmenter.Entre temps sur le site de Conrad électronique, je commande une plaque d'aluminium de 2mm d'épaisseur.
Deuxième étape : Travail sur la culasseIci pas grand chose à faire à part le surfaçage de 0,8mm. Mais dans la version Xtrème je vais tout polir. Un gros boulot de patience. Tout le polissage sera fait à la main avec du papier de verre. (Voir la méthode de polissage dans la rubrique trucs et astuces).
1 : Gros grain 2802 : Grain moyen 500 à l'eau3 : Grain fin 800 à l'eau4 : Grain de finition 1000 à l'huilePour la finition polie je verrais plus tard.
Troisième étape : Travail sur le vilebrequinSur le vilebrequin, un peu plus de boulot. Modification du diagramme du vilebrequin comme dans la doc Polini. A savoir un usinage de 5 et de 10 mm (15mm max) tout en gardant les formes de virgules, pour ne pas modifier les conditions de fermeture et d'ouverture du passage des gaz.
Pour remplacer le métal qui à été enlevé, je décide de boucher les cavités sur la face externe du vilebrequin avec de la pâte type Epoxy qui résiste à 150°. Il y a 20 ans j'avais fait la même chose, mais sur les 2 cotés, et ça avait super bien tenu et pas de vibration au remontage. Mais cette foie ci j'hésite à faire les 2 cotés. J'en ferais qu'un!!!
Trucs & Astuces : Utilisation de l'époxy1 : bien nettoyer et dégraisser le vilebrequin. Si cette étape est mal faite, décollage de la résine et bonjour la casse.2 : Pour assurer un bon ancrage de la résine je fais 6 petits trous de d'environ 3mm en oblique. Attention de ne pas percer de part en part, c'est uniquement pour assurer l'ancrage et éviter le décollement.
3 : Pour le coulage de la résine, il faut être assez rapide car ça durcit très vite.Pour une application facile de la résine, je chauffe préalablement le vilebrequin. Juste un peu pour qu'il soit un peu plus que tiède, mais pas trop chaud. Difficile à expliquer c'est un coup à prendre. Je prépare vite la résine, et je l'applique sur le vilebrequin. La chaleur a pour effet de rendre liquide la résine. Du coup elle remplit bien les trous d'ancrage. Mais attention avec la chaleur ça durcit très vite. Après une nuit de séchage, je prends une lime plate à métaux et j'égalise la surface. Ca rentre comme dans du beurre.
Maintenant l'usinage. Ici j'ai utilisé ma Dremel avec les cylindres en papier de verre, en vitesse maximum. Le but ici est de supprimer tous les angles vifs. Ceci aura pour effet de diminuer les turbulences et de gratter des tours-minute. Attention à ne pas toucher la masse qui assure la fermeture de la fenêtre d'admission.
Ensuite le polissage au papier de verre avec la même méthode que la culasse. Et voila le résultat.
Pour le travail sur la bielle, uniquement au papier de verre et finition à l'huile.
Quatrième étape : la préparation de la cale de 2 mmPour avoir un passage de gaz optimal je commence par réaliser l'usinage de la cale de 2 mm en aluminium. Tout d'abord, j'ai adapté la cale de façon à ce que le bord extérieur soit adapté le plus possible au carter et au cylindre. Ceci pour être sûr que la cale corresponde bien avec les 2 plans de joints du cylindre et des carters. Ceci va me permettre ensuite d'optimiser les passages de gaz, en réduisant au maximum, mais pas trop, la largeur du plan de joint.
On peut constater qu'il y a un passage qui est plus grand que l'autre. Ceci perturbera un peu l'entrée des gaz dans le cylindre, mais le but c'est d'en faire entrer un maximum; donc on agrandit.
Cinquième étape : travail sur le bas moteurJ'assemble les deux carters et je mets la cale dessus. Je trace au stylo les parties à supprimer sur le plan de joint. Ensuite j'attaque à la dremel l'agrandissement des conduits pour les aligner avec la cale.
Maintenant que l'alignement est bon, je peux commencer à travailler sur le chemin de passage des gaz. Je supprime les angles vifs et j'enlève de la matière de façon à ce que les gaz qui entrent dans le moteur aillent directement dans le cylindre sans obstacle. Je fais ATTENTION de ne pas aller trop loin mais trop tard. En usinant trop, j'ai percé les carters. C'est pas grave. Un bon coup de résine, et les trous sont bouchés. Je continue au maximum. Ensuite polissage au papier de verre et voilà le résultat.
Pour la pipe d'admission il faut un foret de 12 mm , un de 13mm et une perceuse à colonne. Pour réaléser la pipe, j'ai d'abord utilisé un foret de 12mm pour centrer le mandrin de la perceuse à colonne avant le blocage du montage dans l'étau. Ensuite j'ai remplacé le foret part un foret de 13mm. Pour faire l'usinage sans risque de casser la pipe d'admission, j'ai tourné le foret à la main, tout en abaissant la colonne. J'ai aussi utilisé de l'huile pour éviter que le foret force trop. Comme c'est de l'aluminium ça va tout seul. Surtout bien faire attention de ne pas aller trop loin. Il ne faut surtout pas percer de part en part. Il faut laisser intact la fenêtre d'admission. Sinon elle ne sera plus étanche lors du passage de la masse du vilebrequin pour fermer la fenêtre. Normalement il faut percer sur une longueur de 18mm. Au dela des 18 mm on fait un trou coté allumage et on se retrouve avec une prise d'air. Dans cette préparation Xtrem je perce au dela des 18mm à la limite de la fenêtre d'admission. Je fait un trou, mais je le reboucherais avec de l'EPOXY.
Après c'est le polissage. C'est très difficile de travailler sur cette partie, surtout avec des gros doigts. J'ai donc utilisé un ctylo pour le polissage.
Sixième étape : travail sur le cylindreTrucs et astuces : Pour limer dans les angles comme pour les carters, je mets la cale sur le cylindre, je trace le contour au stylo. Ensuite j'enlève la matière à la dremel. Attention à ne pas modifier l'angle de passage des gaz.
Concernant les lumières d'admission, il ne faut pas modifier l'angle d'entrée des gaz, et ne pas augmenter leur hauteur du coté de la culasse. On peut retoucher le bas et élargir de 1 à 2mm max sur les cotés. Pour la lumière d'échappement même règle. Pour le moment je ne ferais rien de plus. Après le rodage, je ferais un relevé des temps de tranfert pour faire un diagramme. Je verrais ensuite si je fais d'autres modifications à l'aide de formules mathématique.
Agrandissement du conduit d'échappement au maximum, mais pas de la lumière : ATTENTION!!!!!!!
Précaution : Lors du montage de l'échappement, il faudra faire très attention car maintenant la sortie peut casser comme du verre.
Ensuite travail sur la jupe du cylindre pour les aligner avec les conduits des carters, et travail sur les angles vif pour les casser.
Et ensuite polissage des conduits d'admission et d'échappement à la main.AVERTISSMENT : Ne surtout pas polir l'intérieur du cylindre. L'intérieur d'un cylindre en fonte n'est jamais lisse. Les stries permettent la lubrification et la bonne compression du moteur. Pour de l'alu chromé dur c'est un peu différent, mais le système est le même.
Septième étape : travail sur le pistonSur le piston, pas beaucoup de travail. Alignement des lumières de la jupe du piston avec les conduits du cylindre. Suppression des angles vifs.
Ensuite polissage de la calotte du piston uniquement.AVERTISSEMENT : Ne surtout pas polir la jupe du piston pour les mêmes raisons que l'intérieur du cylindre.
Huitième étape : le chanfreinage du cylindre et du pistonPour réduire au maximum les risques d'amorce et de serrage. Il faut chanfreiner le bas de la jupe du piston et les trous de l'axe. Sur le cylindre il faut chanfreiner les lumières d'échappement et d'admission. Chanfreiner ça veut dire casser les angles en ébavurant légèrement à 45°.
Voili voilà......... c'est fini.Voici quelques photos supplémentaires.... La vache!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ça brille!!!!!!!!!!!!!!!.............
Vous pouvez mettre vos commentaires, mais pour les questions je répondrais directement sur mon post du forum CIAO à l'adresse suivante : Methode Dounet ma version Xtrem!!!!!
Si vous aussi, vous êtes fan de CIAO vous pouvez me retrouver sur le Forum CIAO.
Sous le Pseudo Dams86.
Bonne route.............. 
AVERTISSEMENT : le débridage d'un moteur pour rouler sur la voie publique est interdit....
. Le polissage de l'intérieur d'un moteur permet d'optimser au maximum le remplissage de la chambre de combustion. En effet plus les paroies son lisses, moins la vitesse du mélange diminue.
3 commentaires
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